9 lindas trepadeiras para esconder anexos


Gostaria que o local parecesse perfeito, mas muitas vezes a aparência do território é estragada por vários edifícios: galpões, um banheiro, uma fossa de compostagem. Mas não se preocupe muito, eles podem estar escondidos atrás de plantas perenes lindamente florescendo.

Madressilva encaracolada

Outro nome para a planta é madressilva madressilva. É muito perfumado, tem uma boa aparência e cresce rapidamente. Por essas vantagens, a cultura é popular entre os residentes de verão. As espetaculares flores tubulares da madressilva são muito bonitas e perfumadas, mas as bagas vermelhas brilhantes são venenosas e não podem ser comidas.Qualquer edifício pode se esconder atrás de sua densa folhagem coriácea. Mesmo um exemplar desta videira consegue esconder uma cerca ou uma estrutura atrás dela, porque chega a atingir os 6 metros de comprimento! A madressilva tolera bem as geadas, não é caprichosa, raramente necessita de rega e alimentação. Corte alguns dos ramos na primavera para acelerar o crescimento da videira.

Schisandra chinensis

Se você não limitar o crescimento do capim-limão, esta videira pode crescer 12-15 metros. Ao mesmo tempo, a cultura é despretensiosa, pode crescer à sombra, tolera bem o frio. Os jardineiros são atraídos pela cor invulgar das folhas: verde brilhante no verão, no outono adquirem todas as tonalidades - do amarelo ao vermelho brilhante . O florescimento também não deixará ninguém indiferente. Flores grandes brancas ou rosa são muito perfumadas, atraem as abelhas para o local. Os cachos de frutas vermelhas têm um sabor específico e são mais propensos a serem usados ​​para preparar medicamentos do que para comer. O capim-limão precisa de apoio, solo fértil leve e proteção contra os ventos.

Uvas solteiras

Uma planta trepadeira ornamental perene envolve perfeitamente qualquer edifício. É apreciada pela sua folhagem brilhante e bonita, porque os seus frutos não se comem, as uvas são despretensiosas, dão-se bem à sombra e ao sol, crescem mesmo em solos pobres. Necessita de rega abundante. Precisa ser podado uma vez por estação para ficar mais limpo e crescer na direção certa. A variedade de variedades com diferentes formatos de folhas permite uma variedade de composições.

Rosas trepadeiras

O edifício, entrelaçado com rosas trepadeiras, terá sempre um aspecto romântico e elegante, seja qual for a sua finalidade. A cultura precisa de uma liga e suporte para facilitar a escalada.Escolha áreas ensolaradas para o plantio de rosas, protegidas do vento frio. Não regue com muita frequência. Mas eles precisam ser alimentados a cada 10-20 dias para uma floração exuberante. Certifique-se de podar os cílios floridos - isso estimula a formação de novos botões.

Actinidia

A cultura chega a atingir 15 metros de altura, e seus chicotes de flores são capazes de envolver qualquer parede. A actinídia de jardim pode suportar até geadas severas e não exige cuidados. Esta trepadeira perene decídua é altamente decorativa graças à sua folhagem variegada. Floresce com agradáveis ​​flores brancas e de ligeiro aroma.Os frutos da actinídia assemelham-se a passas muito grandes, são consumidos frescos e secos, fazem-se bebidas e compotas. O fruto dos actinídios cultivados é o kiwi, mas essa cultura só cresce nas regiões do sul. A planta precisa de água quente, leve e regular.

Woodlip

Este cipó decorativo não é nada exigente para crescer. Muitos jardineiros têm medo de cultivá-lo no jardim, como evidenciado até mesmo pelo seu nome. O fato é que, caindo no tronco de uma árvore, o caruncho se enrola com força e crava seus espinhos na casca. Com essa invasão, a árvore morre rapidamente. Mas se você não plantar uma videira próxima a plantas cultivadas, ela adere perfeitamente a qualquer parede ou edifício. Suas folhas e frutos são muito decorativos, o caruncho tolera facilmente o frio, não tem medo da sombra.

Clematis

Esta planta trepadeira tem muitas variedades. Suas folhas são de cor verde escura. Liana cresce rápida e densamente em todas as direções. Mas a real vantagem da planta pode ser considerada sua floração exuberante. A cor das inflorescências turcas vai do branco ao roxo escuro. Os botões são muito perfumados e permanecem nos ramos por muito tempo - até 20 dias.Clematis precisa de muito sol e calor, proteção dos ventos frios. No projeto paisagístico, seu plantio é muito utilizado para paisagismo.

Kirkazon

Esta cultura é frequentemente usada para decoração de jardins, arcos, gazebos, cercas. Difere em crescimento rápido e folhas grandes e brilhantes. As flores de Kirkazon são muito incomuns em forma e se assemelham a um jarro ou tubo que cresce diretamente das axilas das folhas. Liana cresce mesmo em sombra parcial ou sombra, seus caules crescem até 15 metros de comprimento. Precisa de apoio, envolve-se rapidamente e cobre a superfície com folhagem densa. A planta é termofílica e requer rega constante e abundante.

Principe

Uma escolha ideal para o jardineiro que deseja ter uma bela botia no local, mas não tem tempo para manutenção e poda. O príncipe parece muito gentil devido aos belos e perfumados botões em forma de sino. Os rebentos atingem um comprimento de 2 a 4 metros e devem ser cortados. Eles precisam de proteção contra o vento, a luz do sol, mas não o sol. Solo fértil leve, rega abundante é o preferido. Após o plantio, o príncipe é imediatamente preso ao suporte para definir a direção correta do crescimento.

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Trepadeiras: variedade de vinhas

A jardinagem vertical é uma maneira fácil de decorar até mesmo a menor área de forma original.

As videiras são trepadeiras e trepadeiras que se prendem a outras plantas, paredes e rochas usando vários
dispositivos. Alguns se enrolam no suporte, outros o escalam com a ajuda de espinhos e espinhos, raízes adventícias ou se agarram a antenas. Muitos são capazes de trançar o suporte com firmeza, tornando-o completamente invisível.

A videira é merecidamente apreciada pelos paisagistas: quase todas elas crescem rapidamente, acumulando uma massa verde impressionante em questão de semanas, e ao mesmo tempo ocupam pouco espaço, uma vez que se espalham não horizontalmente, mas verticalmente. Onde você precisa esconder rapidamente da vista quaisquer estruturas ou áreas inestéticas do jardim (cerca, poço de compostagem, anexos, até mesmo resíduos de construção), não há alternativa às trepadeiras. Um mirante ou varanda entrelaçada com um cipó com folhagem densa e densa é uma ótima maneira de criar uma ilha de sombra fresca em uma área onde não há árvores grandes ou arbustos altos.


Plantas anuais trepadeiras

Eles são bem conhecidos. São várias variedades de botias, capuchinhas, ervilhas, ipomeias, feijão turco. Combinam-se perfeitamente com outras plantas, formando composições pitorescas. Eles são caracterizados pelo rápido crescimento, abundância de vegetação e longa floração.

A chagas vem em muitas variedades. Eles diferem no tamanho das flores e no comprimento dos brotos trepadeiras, suas cores diferentes. A chagas é despretensiosa e amplamente utilizada por muitos jardineiros. É possível cultivar esta videira de jardim em formas com ou sem mudas.

A ipoméia cresce especialmente rápido. Suas variedades se distinguem por uma cor muito variada de suas flores e seus tamanhos. Flores de gramofone em todos os tons de rosa, branco, azul, azul, escarlate, roxo, até 12 cm de diâmetro, florescerão abundantemente durante todo o verão. Existem variedades com flores duplas. Muito bonita Ipomoea pinnate, ou kvamoklit (Ipomoea quamoclit), que continua a florescer até o final do outono.

Características desta planta: ipomeia não exige cuidados, mas é fotófila e adora regar. As sementes de suas variedades de flores grandes amadurecem se apenas a planta for cultivada por meio de mudas.

Feijão turco, ou feijões decorativos - erva trepadeira até 4 metros de altura. Ele se reproduz em formas de mudas e não-mudas. Antes da semeadura, o feijão deve ser embebido por 24 horas, plantado a uma distância de 25 cm um do outro. As flores são vermelhas, brancas e matizadas. Floresce até a geada. Frutas, feijões crus causam irritação no intestino. Fervido - pode ser comido. Os feijões são decorativos, adoram iluminar e regar. Não gosta da introdução de esterco fresco, sensível à geada.

As ervilhas-de-cheiro são altas, crescem rapidamente, formando paredes verdes. A sua floração é decorativa e as flores têm um aroma muito agradável.


Planejamento de território

A tradicional propriedade nobre foi planejada a partir do objeto central - a casa. Caminhos, becos e caminhos foram traçados a partir dele em todo o território. Uma estrada conduzia à entrada principal do parque, ao longo da qual foram colocadas fontes, canteiros de flores e esculturas arquitetônicas. Agora, ao formar um jardim neste estilo, o local é dividido em duas partes - frontal e paisagem e as zonas correspondentes:

  • Jardim frontal. É a face do jardim e deve ser idealmente combinada com a vista geral da paisagem. O jardim da frente pode ser aberto ou fechado. As plantas são plantadas de forma a obter uma floração longa e contínua. Você não deve plantar muitas variedades de flores, alguns espécimes de longa floração são suficientes. Açafrões, peônias, lírios, ásteres, floxes e crisântemos são plantados para conseguir uma floração contínua. Isso lhe dará um jardim florido da primavera ao outono.
  • Zona de descanso... Esta área envolve a colocação de churrasqueira, bancos e gazebos. Se o tamanho permitir, eles fazem um playground, penduram uma rede ou um balanço. A área de lazer é decorada com arcos decorativos com trepadeiras em flor, vasos com plantas são colocados no mirante ou torcidos com trepadeiras. Como essa parte do jardim não traz nenhuma informação de estilo, ela é decorada de forma simples, sem sofisticação.
  • lar... Ele é a peça central do jardim. Uma casa maciça de dois andares feita de troncos arredondados e um pedestal alto é o ideal. Essa casa criará o sabor da casa de boyar e enfatizará com sucesso o conceito de estilo. Também pode ser uma casa de tijolo ou pedra.
  • Jardim.O local para o plantio de plantas cultivadas não deve ser grande. Todos os vegetais e ervas típicos da nossa região são cultivados nele. A horta está fechada com uma sebe ou cerca baixa. Na propriedade nobre, para além da horta, existia também uma horta farmacêutica, onde se cultivavam ervas medicinais e arbustos com frutos silvestres. Por exemplo, como: hortelã, erva-cidreira, calêndula, orégano, elecampana, sálvia, cianose, confrei, zimbro, lavanda, confrei medicinal, camomila, erva de São João, calêndula e outros.
  • Dependências.Estes incluem uma adega, uma casa de banhos, um celeiro e um poço. Via de regra, eles são decorados com plantas. As paredes do celeiro podem ser cobertas com videiras ou hera. A estrada para o balneário e a área ao redor são decoradas com ervas aromáticas, bancos e mesas são montados, coníferas anãs como teixo, zimbro ou abeto são plantadas. Você deve seguir o estilo geral do jardim e realizar construções externas com o mesmo material da casa.


Cerca

Uma parede verde viva é uma das formas mais bonitas de delimitar um jardim. Será um ótimo complemento para o jardim e paisagismo. No entanto, ele terá que ser aparado periodicamente para moldá-lo.

As vantagens de uma sebe também incluem a ausência de requisitos de solo e sol. Para criá-lo, você pode usar marmelo, derain, spirea e outras plantas. Entre eles, o mais despretensioso é o derain. Alfeneiro e espinheiro são usados ​​com mais frequência para criar uma cerca viva baixa.

É melhor usar lilás ou thuja para criar uma parede viva monumental. Entre as árvores altas, é melhor escolher abetos anões ou azuis, bem como ciprestes. No entanto, uma parede alta e viva se forma depois de um certo tempo, quando as plantas sobem e seus galhos se fecham. Combina com vedação de metal, tijolo ou pedra, bem como com detalhes forjados sólidos.


Tipos de terraços e suas características

A finalidade da utilização de futuros terraços e o ângulo de inclinação do terreno determinam a escolha de um determinado tipo de estrutura. Eles podem ser dos seguintes tipos:

Tipos de terraços: 1 - sulcos 2 - vala 3 - terraços-valas 4 - escalonados.

  • As estruturas escalonadas são adequadas para áreas com uma inclinação de 8-12 graus. Os degraus são feitos de 3 a 15 metros de largura e reforçados com alvenaria.
  • Terraços de trincheira são usados ​​se o ângulo de inclinação tiver uma inclinação de mais de 10 graus. Uma camada de solo fértil é removida da vala e do território adjacente. A camada inferior de solo da trincheira é usada para criar os poços. Após a formação dos poços, a camada de solo removida anteriormente é colocada no fundo da vala.
  • Estruturas de cume são criadas quando o local é inclinado em até 8-12 graus. Aterros de cume são formados ao longo da encosta, sua altura é de cerca de 30-50 cm.
  • As valas de terraço são usadas em encostas íngremes, cujo ângulo varia de 35 a 40 graus. O solo é retirado das valas da tempestade e poços são despejados. Cada eixo subsequente é feito mais alto do que o anterior em 2-2,5 m.


Gênero: Horta e Horta, Casa e Família

Página atual: 3 (total do livro tem 9 páginas) [trecho disponível para leitura: 4 páginas]

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Quando as mudas de pimenta atingem a idade de 50-60 dias, são transferidas para estufas de plástico. A época de plantio depende do tipo de estufa e das condições climáticas. Se a estufa for aquecida, as mudas são plantadas no final de março - meados de abril, se não aquecido, então em meados de maio.

O canteiro deve estar em uma superfície plana, a largura do canteiro é de 120 cm. Se o solo for pesado e encharcado ou a estufa estiver em um local baixo, então o canteiro é elevado em 20-30 cm (Fig. 17).

Imagem 17. Cama elevada de pimenta na estufa

Para variedades de tamanho médio, a distância entre as linhas é de 40 cm, e entre as plantas em uma linha - 30 cm. Para variedades anãs, a distância entre as linhas é de 20 cm e entre as plantas - 15 cm.

A temperatura do ar deve estar constantemente na ordem de 20-22 ° C, é permitido um aumento de curto prazo até 26 ° C. Para reduzir a temperatura, é necessário ventilar a estufa.

Na formação da planta, recomenda-se retirar os brotos que não têm frutos, brotos laterais que ficam abaixo do primeiro ramo do caule principal.

Pimentas são muito exigentes quanto à luz, uma boa iluminação é a chave para uma colheita abundante. Se houver sombra, as flores não são polinizadas e morrem. Variedades altas e híbridos formam folhas grandes e se ramificam fortemente, criando sombras. Quando 9-10 folhas são formadas e 3 ou mais brotos laterais de primeira ordem são formados, você deve escolher os 2 mais poderosos e beliscar o resto em 1 folha e 1 flor. Os brotos restantes formam o esqueleto da planta, tais ramos devem ser individualmente amarrados à treliça.

Os ramos esqueléticos também começam a se ramificar, então o ramo mais desenvolvido é escolhido, e os fracos beliscam após a primeira folha. Faça o mesmo com todas as ramificações a seguir.

Rebentos laterais e flores que se formam abaixo do ponto de bifurcação e folhas amareladas também devem ser removidos. Um mês antes do final da estação de crescimento, os topos dos brotos devem ser pinçados, o que levará à cessação da formação de novos ovários, e a nutrição será direcionada para o amadurecimento dos frutos.

Colheita rápida ao ar livre

Recomenda-se que as primeiras variedades de pimenta sejam plantadas em terreno aberto, a uma temperatura média diária do ar de 13–15 ° C, quando o risco de retorno do gelo tiver passado.

As variedades de tamanho médio devem ser plantadas com uma distância entre as linhas de 70 cm e entre as plantas - 30–35 cm de altura - 70 cm entre as linhas e 40–45 cm - entre as plantas.

Antes do plantio, os buracos devem ser bem regados. A profundidade de plantio é igual à de um vaso, você pode aumentá-la em 1–2 cm. Ao plantar, as raízes devem ser pressionadas firmemente com solo. Uma camada de cobertura morta é criada ao redor das mudas plantadas, que é usada como turfa. Ele evita que a umidade evapore do solo. É melhor plantar pimentão em dias nublados ou no final da tarde. Perto de cada planta, é necessário colocar uma estaca de até 60 cm de altura para amarrar o arbusto.

As primeiras plantações de pimentas devem ser protegidas com filme plástico em arcos de arame de 100 cm de altura (fig. 18). Quando o tempo quente chega, o filme é removido. Você pode deixar o filme sobre pimentas, apenas às vezes abrindo ligeiramente pelo lado oeste ou sul.

Figura 18. Tampa de pimenta

Antes que o pimentão comece a florescer, rega-se uma vez por semana, gastando-se 10-12 litros de água por 1 m 2. É melhor usar o método de aspersão. Quando a pimenta floresce e frutifica, é preciso regá-la pela raiz, usando 10-12 litros de água por 1 m 2. A água para irrigação deve estar a uma temperatura de cerca de 25 ° C.

Eles soltam o solo superficialmente quando ele seca um pouco. É necessário realizar 3-4 afrouxamentos, combinando-os com amontoa.

A cobertura é realizada 2 vezes. Durante a floração, o primeiro adubo de cobertura é realizado, para o qual eles usam lama por 1 m 2 à taxa de 1 parte de estrume por 10 litros de água ou dissolvem 30–40 g de nitrophoska e 4–5 g de ureia em 10 litros de água. Durante o período de frutificação, é realizada uma segunda alimentação, para a qual se aproveitam os excrementos das aves à razão de 1 parte dos excrementos por 12 litros de água.

A pimenta cresce bem, então você deve remover alguns dos enteados e flores superiores. Recomenda-se beliscar o topo do caule principal quando atingir uma altura de 20–25 cm. De todos os brotos, apenas 4–5 enteado superior bem desenvolvido permanecem, o resto é cortado.

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Em uma estufa aquecida, as mudas são cultivadas do final de fevereiro a março, e em uma estufa sem aquecimento, do início de abril a junho. O aquecimento do piso é recomendado para uma colheita antecipada. Os vasos estão cheios de solo solto rico em húmus, 1-2 sementes são semeadas em cada um, quando as plantas brotam, as mais fracas são removidas. A colheita neste caso não é recomendada, pois as raízes podem ser danificadas. As mudas cultivadas são plantadas no solo da estufa.

A primeira alimentação ocorre no início da floração da planta. Para fazer isso, dilua 0,5 litros de verbasco e 1 colher de sopa em 10 litros de água. eu. nitrophoska, 3 litros de solução são consumidos por 1 m 2. Para a segunda alimentação, use a mesma composição, mas gaste 5 litros de solução por 1 m 2, é realizada logo no início da frutificação. Pela terceira vez, os fertilizantes são aplicados após 15 dias. Aplique a mesma composição, consumindo 6–8 litros de solução por 1 m 2. Após 2 semanas, os pepinos são fertilizados pela quarta vez com a mesma solução.

Para que os ovários cresçam mais rápido, a estufa deve ter um maior teor de dióxido de carbono. Para isso, é utilizado um tanque com uma solução de verbasco fresco, ao qual se pode colocar um punhado de serragem ou um pouco de feno seco para potencializar a fermentação.

Para obter uma colheita precoce, a rega regular também é importante, e o alagamento do solo não é permitido. Antes do início da frutificação, regar uma vez por semana a uma taxa de 4-5 litros de água por 1 m 2. No início da floração e da frutificação, regar a cada 2-3 dias, adicionando 8-12 litros de água a 1 m 2, dependendo do clima. A rega é recomendada pela manhã com água morna.

O primeiro afrouxamento deve ser feito 2 semanas após o plantio das mudas. A profundidade de afrouxamento é de 2–3 cm. Em seguida, o afrouxamento é realizado 1–2 vezes por mês, enfiando um forcado entre as plantas a uma profundidade de 15–20 cm.

Os pepinos nas estufas podem ser amarrados (fig. 19). Os primeiros frutos que se formaram nos seios da folha devem ser removidos, o que facilitará o aparecimento de mais pepinos no futuro.

Figura 19. Mudas de pepino amarrado

Colheita rápida ao ar livre

Para obter uma colheita precoce de pepinos, uma cama quente especial é feita. Deve ser alto, protegido do vento e iluminado. Para fazer isso, usa-se serapilheira, estrume de palha, serragem, restos de papel, pedrinhas, tudo se mistura. A altura da cama deve ser de pelo menos 50 cm, largura - 80-90 cm, comprimento - qualquer. O lixo é colocado e compactado, após o que é vertido com uma solução quente, para a preparação da qual 1 kg de verbasco, 1 colher de chá são diluídos em 10 litros de água a uma temperatura de 80 ° C. sulfato de cobre, 2 colheres de sopa. eu. nitrofosfato. Consumo - 5-6 litros por 1 m 2. Em seguida, um copo de cinza de madeira, um copo de giz ou farinha de dolomita são espalhados sobre a mesma área.

No meio do canteiro, é criado um sulco com 40-45 cm de largura e 15 cm de profundidade. Ele é preenchido até o topo com a mistura de solo e, em seguida, a mesma mistura é colocada em todo o leito com 7-10 cm de espessura. é preparado a partir de 3 partes de húmus de estrume, 3 partes de turfa, 2 partes de serragem e 1 parte de terra relvada.

Em seguida, o leito é regado com uma solução, para a preparação da qual 1 colher de sopa é diluída em 10 litros de água a uma temperatura de 50 ° C. eu. azofoski ou nitrophoska, 1 colher de chá. sulfato de cobre. Para 1 m 2 do canteiro do jardim, deve haver 4-5 litros dessa solução.

O canteiro é criado no início de maio, sementes ou mudas são colocadas nele de 10 a 12 de maio. Se as mudas forem plantadas um pouco mais cedo, à noite e em clima frio, o canteiro do jardim deve ser coberto com um filme plástico duplo fixado em arcos de 80–90 cm de altura (Fig. 20).

Figura 20. Pepinos sob o filme

Em clima quente, um filme é removido. No início de junho, o filme pode ser retirado do lado leste ou sul, ou removido completamente se o tempo estiver bom. Se for esperada uma temperatura de 15 ° C ou menos à noite, a cama deve ser coberta à noite. Durante o período de frutificação, verduras são derramadas em temperaturas noturnas de 18-22 ° C.

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É melhor plantar variedades precoces de repolho na estufa. A temperatura ideal para o cultivo de repolho é de 15–20 ° C. Uma boa iluminação é muito importante para ela, principalmente na fase de mudas. Portanto, é recomendável instalar iluminação adicional em uma estufa aquecida acima das mudas. Além disso, o repolho necessita muito de umidade, especialmente no estágio de formação de espiga.

Recomenda-se que as primeiras variedades de repolho destinadas à estufa sejam cultivadas em túneis de filme, e a colheita pode ser obtida já no final de maio - início de junho. As sementes para uma colheita precoce são melhor semeadas no início de fevereiro. Aí, na primeira quinzena de abril, já se formam 3-4 folhas verdadeiras nas mudas e podem ser plantadas em local permanente.

Após o plantio das mudas de repolho, recomenda-se regá-la a cada 3-4 dias, consumindo de 6 a 8 litros de água por 1 m 2. Após 2 semanas, o repolho deve ser regado uma vez por semana, adicionando 10-12 litros de água. Para a primeira alimentação, um fertilizante mineral complexo é usado a uma taxa de 1,5–2,5 g por 1 m 2. Após 20 dias, uma segunda alimentação é realizada, adicionando 2-3 g do mesmo fertilizante ou fezes de pássaros na proporção de 1 parte de esterco para 8 partes de água. No último caso, 1–1,5 litros de fertilizante por planta.

Colheita rápida ao ar livre

Para o cultivo de repolho em campo aberto, escolha uma área aberta plana com solo fértil. Recomenda-se plantar repolho em um lugar não mais do que 2-3 anos, depois de 4 anos para cultivar outras safras. O repolho cresce melhor em solos argilosos com alto teor de húmus.

No outono, antes de cavar o solo, recomenda-se adicionar giz em pó ou farinha de dolomita na proporção de 2 xícaras por 1 m 2. Em seguida, o solo é desenterrado.

Na primavera, fertilizantes orgânicos devem ser aplicados. Para o qual o composto de turfa-estrume ou o húmus de estrume são adequados, na proporção de 1 balde por 1 m 2. Como fertilizantes minerais para 1 m 2, use 2 colheres de sopa. eu. nitrophoska ou superfosfato em pó, 1 colher de chá. ureia, 1-2 copos de cinza de madeira. Em seguida, eles cavam o solo.

Para obter uma colheita antecipada, será útil aplicar fertilizante diretamente no buraco. Um buraco tem 0,5 kg de húmus ou composto, 1-2 colheres de sopa. eu. cinzas de madeira e 1 colher de chá. nitrofosfato. Em seguida, a parcela e as mudas são regadas e o plantio começa.

Para uma colheita antecipada, o plantio é recomendado de 25 de abril a 5 de maio. A distância entre as linhas é de 40–45 cm, entre as plantas em uma linha - 20–25 cm (Fig. 21). Para o desembarque, opta-se por dias nublados ou à tarde. As mudas devem ser aprofundadas até as primeiras folhas verdadeiras.

Figura 21. Plantando repolho

Para uma rápida sobrevivência das mudas, rega-se com um regador 2 a 3 vezes ao dia durante uma semana. Em seguida, por 2 semanas, regado a cada 3-4 dias, usando 6-8 litros de água por 1 m 2. Em seguida, regado uma vez por semana, gastando 10-12 litros de água por 1 m 2. As primeiras variedades devem ser regadas com abundância especialmente em junho, pois os garfos são formados nesta época. Água com temperatura de 18 ° C é usada para irrigação.

Na medicina popular, o suco de repolho é usado para curar feridas, reduzir o açúcar no sangue e remover o excesso de líquido do corpo.

Recomenda-se afrouxar o solo uma vez por semana a uma profundidade de 5–8 cm. Também é útil para amontoar. Na primeira vez, o repolho é amontoado 20 dias após o plantio das mudas e, depois de mais 10 dias, o amontoado é repetido.

Para toda a estação de crescimento, é recomendado alimentar com variedades de repolho precoce 2 a 3 vezes. Para aumentar o número de folhas e acelerar o crescimento das plantas, a primeira alimentação é realizada 20 dias após o plantio das mudas.

Para a primeira mamada, use 0,5 litro de verbasco mole, diluído em 10 litros de água. Uma planta consome 0,5 litros de solução. Após 10 dias, é realizada uma segunda alimentação, para a qual também se ingerem 0,5 litro de verbasco ou substituem pela mesma quantidade de fezes de frango por 10 litros de água, adicionando 1 colher de sopa. eu. cristalino. 1 litro de solução é usado por planta. Se necessário, faça a terceira alimentação 10 dias após a segunda, aplique o mesmo fertilizante.

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As sementes de abobrinha são recomendadas para serem semeadas em bandejas, a temperatura ambiente deve ser de 20-24 ° C. Após cerca de uma semana, as mudas estarão fortes o suficiente para serem transplantadas em vasos de turfa com um diâmetro de 10–12 cm. A temperatura deve ser mantida a um mínimo de 18–20 ° C. Após 2-3 semanas, as mudas podem ser plantadas na estufa.

Qualquer solo com boa estrutura e drenagem é adequado para o cultivo de abobrinha em estufa.

Antes do plantio, o solo deve ser bem arado para garantir o acesso do ar às raízes.

A época recomendada para o plantio em casa de vegetação é a primeira semana de fevereiro. No canteiro do jardim, você precisa fazer 1-2 linhas, de modo que uma planta tenha cerca de 1 m 2. Após o plantio, você precisa regar as mudas pela raiz. A temperatura durante o dia deve ser de pelo menos 18–20 ° C, à noite - 15–16 ° C.

A planta produz flores masculinas e femininas (Fig. 22). Como regra, as flores femininas começam a desabrochar mais cedo que as masculinas e aparecem após cerca de 10 dias, portanto, a polinização ocorre mais tarde.

Figura 22. Ovário de abobrinha com flor feminina

Para uma colheita mais precoce, recomenda-se plantar cerca de 10% das mudas alguns dias antes, para que os dois tipos de flores desabrochem ao mesmo tempo. Em condições de estufa, a polinização manual é usada.

Água em temperatura ambiente é usada para irrigação. As primeiras 2-3 semanas de rega são raras, mas abundantes. A partir de meados de abril, torna-se mais frequente e a sala deve ser ventilada para que não haja infecção fúngica.

A cobertura é realizada a cada 10-12 dias, utilizando fertilizantes orgânicos e minerais sucessivamente. Dos fertilizantes orgânicos em 10 litros de água, 1–1,5 litros de lama e 20 g de nitrofosfato são diluídos. 1 litro de matéria orgânica é consumido por planta. Como um mineral para 10 litros de água, 30–40 g de cinza de madeira e 20–30 g de fertilizante complexo são usados. 1 litro de fertilizante é consumido por planta.

A tapeçaria para abobrinha-liga é usada forte para não dobrar com o peso da planta. A abobrinha em crescimento é amarrada a uma treliça.

Colheita rápida ao ar livre

Um canteiro para abobrinha começa a ser preparado no início de maio, e o plantio em campo aberto é feito do início de maio ao início de junho. O solo para o plantio de abobrinhas deve ser bem fertilizado. Primeiro, a cama é desenterrada, em seguida 8 kg de composto, estrume ou turfa são aplicados a 1 m 2 de terra e 40-50 g de superfosfato também são introduzidos.

Em solos pesados, recomenda-se adicionar 0,5 baldes de serragem. O solo é desenterrado novamente, o leito é nivelado e regado com uma solução morna de permanganato de potássio, preparado na proporção de 1,5 g de permanganato de potássio por 20 litros de água. Para 1m2 de jardim, são consumidos 3 litros de solução.

As camas são criadas se o solo for pesado e úmido. Em solos secos e leves, a abóbora é simplesmente plantada em uma superfície plana. A largura da cova de plantio é de 30 cm, a profundidade é de 20 cm. Nele se deita estrume e polvilha-se com terra. A profundidade de plantio de mudas em solos pesados ​​é de 3-4 cm, em solos leves - 5-6 cm.

Mudanças bruscas de temperatura têm um efeito negativo nas mudas plantadas, portanto, é recomendável cultivar variedades precoces sob uma película que não é aberta nos primeiros dias.

Antes do início da frutificação, a abobrinha é regada pela manhã 1 vez a cada 5 dias. Durante a frutificação, regar uma vez a cada 2-3 dias. 10-12 litros de água quente são consumidos por 1 m 2. Após a rega, aplica-se estrume ou húmus com uma camada de 2,5 cm.

Para obter uma colheita, as flores devem ser polinizadas manualmente e as abelhas devem ser atraídas. Para o qual as plantas são pulverizadas com uma solução de água e mel na proporção de 1 colher de chá. mel em 250 ml de água.

A cobertura é realizada 3-4 vezes. Antes da floração, 0,5 litros de verbasco são criados em 10 litros de água, 1 colher de sopa. eu. consumo de nitrofosfato - 1 litro por planta. Durante a floração, uma segunda alimentação é realizada: 1 colher de sopa é usada para 10 litros de água. eu. Consumo de fertilizante "ganha-pão" - 1 litro por planta. A terceira alimentação recai no período de frutificação: 2 colheres de sopa são diluídas em 10 litros de água. eu. consumo de nitrofosfato - 2 litros por planta.

"Alenka", "belladonna", "artek", "buror F1", "comida enlatada", "parmex F1", "rio", "amsterdam", "minicor", "tushon", "boltex", "callisto F1 "," Geranda "," Losinoostrovskaya 13 "," Vitamina 6 ".

As cenouras são semeadas na estufa em janeiro - março e setembro. Antes da semeadura, o solo é bem escavado. Eles formam canteiros nos quais as sementes são semeadas em fileiras esparsas. As linhas são feitas a uma distância de 10-15 cm uma da outra. A rega é realizada regularmente e bem. O desbaste é realizado conforme necessário, se as fileiras forem muito densas e as raízes não se desenvolverem bem. As ervas daninhas devem ser removidas com cuidado para não danificar as cenouras. Ao colher, você deve arrancar cada segunda planta, deixando pequenas raízes para crescimento posterior. Recomenda-se que as cenouras cultivadas em estufas sejam consumidas imediatamente.

Colheita rápida ao ar livre

Para o plantio de cenouras, são escolhidos solos leves e férteis. As cenouras se desenvolvem melhor em solos franco-arenosos ou argilosos com boa drenagem.

Recomenda-se preparar o solo no outono. É cavado a uma profundidade de 25–35 cm, 6–8 kg de composto ou húmus em solos franco-arenosos pobres ou 3-4 kg em solos argilosos férteis são necessários por 1 m 2. Adicione também 300-500 g de cinzas ou 100-200 g de farinha de dolomita ou cal.

Na primavera, 2–3 semanas antes da semeadura, fertilizantes minerais são aplicados antes da escavação. Para 1 m 2, use cerca de 10-150 g de fertilizantes minerais. Em um lugar, as cenouras não são cultivadas por mais de 3 anos.

Para uma colheita antecipada, as sementes são semeadas de 25 de abril a 5 de maio.

Para a semeadura, utilizam-se sementes inchadas, que são colocadas em ranhuras úmidas a uma profundidade de 3-4 cm.

A distância entre as linhas é de cerca de 60–70 cm, entre as plantas após o primeiro desbaste - 2–3 cm, após o segundo - 5–6 cm. Para não diluir as cenouras, você pode 1 colher de chá. Misture as sementes com um copo de areia e assim semeie numa área de 10 m 2.

As cenouras são uma cultura resistente ao frio, as sementes podem germinar a temperaturas de 3-5 ° C e as mudas continuam a se desenvolver mesmo quando as geadas caem até -3-4 ° C, morrem a -6 ° C. A temperatura ótima para o crescimento das cenouras e o desenvolvimento das raízes é de 20–22 ° C.

O estrume não é usado como fertilizante para as cenouras, pois, caso contrário, as raízes são ramificadas e rachadas.

A maioria das cenouras precisa de água nos primeiros 2 meses de crescimento. Após o plantio, é regado uma vez por semana, consumindo 3 litros de água por 1 m 2. Após o segundo desbaste, gasta-se 10 litros em 1 m 2, aumentando o consumo de água para 20 litros por 1 m 2. No final da temporada, durante o período de enchimento das raízes, você pode regar uma vez a cada 1,5–2 semanas, gastando 10 litros de água por 1 m 2.Recomenda-se interromper a rega 15–20 dias antes da colheita. A frequência e a quantidade de rega podem ser ajustadas dependendo das condições meteorológicas. Se houver muita umidade, as raízes ficam deformadas e rachadas. Se não houver umidade suficiente, o crescimento e o desenvolvimento da planta são atrasados, as raízes tornam-se ásperas e não crescem tão suculentas.

Recomenda-se a realização de 3-5 curativos por temporada. O primeiro é realizado cerca de um mês após a germinação. Para isso, são consumidos de 10 a 15 g de nitrato de amônio, ou uréia, por 1 m 2. Você também pode usar estrume de galinha na proporção de 1 parte de estrume para 10 partes de água ou solução de verbasco na taxa de 1 parte de verbasco para 10 partes de água. Após 7 a 10 dias, uma segunda cobertura é realizada, 20-30 g de fertilizante mineral complexo são consumidos por 1 m 2.

A fertilização é interrompida 1–1,5 meses antes da colheita.

Jardim em uma temporada

Planejamento do site

O planejamento do site deve ser feito com toda a responsabilidade. Quase tudo depende de um plano de terreno bem desenhado, porque se você colocar arbustos, flores, canteiros de jardim incorretamente no local, será muito difícil transferi-los para um novo local. E com árvores e edifícios, isso geralmente é impossível.

Na elaboração da planta do local, é necessário levar em consideração o relevo, o clima, as condições de crescimento e desenvolvimento das diversas plantas de uma determinada área, a iluminação, o aumento ou diminuição do solo. Recomenda-se também levar em consideração a paisagem do local e levar em consideração grandes pedras, reservatórios, pequenos desfiladeiros ou morros nele localizados. Em outras palavras, você precisa planejar o local de forma que seja conveniente cuidar dele posteriormente e não cause emoções desagradáveis. O planejamento evitará muitas dificuldades se tudo for pensado com antecedência. Por exemplo, a forma original do gramado parecerá muito interessante, mas é inconveniente cortar a grama nele. E se o plantio das plantas é irregular, fica difícil controlar as ervas daninhas.

Primeiro você precisa traçar um plano detalhado do próprio local. Para o qual papel milimetrado e um lápis são úteis, com os quais você pode determinar a escala do site. A casa deve ser traçada na planta, indicando todas as portas, bem como outras dependências (garagem, celeiro, cozinha de verão, balneário) já existentes ou apenas planeadas para serem construídas, e caminhos.

Aqueles que gostam dos antigos ensinamentos chineses do feng shui podem aplicar seus princípios ao planejar um local, determinando a direção da energia vital do qi.

Então você deve começar a colocar as plantas. Para isso, é preciso levar em consideração os pontos cardeais para que as plantas recebam o calor e a luz solar necessários. Na hora de colocar as plantas, é preciso lembrar também a direção dos ventos dominantes e sua intensidade e marcar as zonas de plantio de forma que as plantas resistentes ao vento obstruam as que podem sofrer com as fortes correntes de ar.

Para determinar como a luz do sol incide sobre uma área, são necessárias 3 medições. Escolha um dia ensolarado para eles. A primeira medição é feita por volta das 8h. É necessário rastrear onde a luz do sol incidirá e onde estará a sombra.

Na planta do local, todos os locais sombreados são marcados com sombreamento: desta forma, são marcadas as sombras da casa, outros edifícios, árvores altas, cerca, etc. A segunda medição é realizada aproximadamente 3-4 horas após a primeira, transferindo suas observações para a planta do local. A terceira medição deve ser realizada cerca de 18 horas.

Após três medições, você pode ver quais partes do gráfico estão mais sombreadas (neste caso, o sombreamento será triplo), e quais estão sempre sob a luz do sol (neste caso, não haverá sombreamento). Munido desse conhecimento, é fácil categorizar as plantas de acordo com sua necessidade de luz solar.

Além das zonas de sombreamento e iluminação, deve-se levar em consideração a localização do local, que pode ser em baixada, planície, colina, ou combinar diversos tipos de relevo.

Deve ser lembrado aqui que na área iluminada em uma colina, a temperatura do solo e do ar será ligeiramente mais alta do que na área iluminada na planície.

Em seguida, é necessário traçar um plano geodésico do local, o que exige muita responsabilidade. Neste caso, é necessário indicar as utilidades subterrâneas no plano, marcar o nível de ocorrência das águas subterrâneas. Tal plano é elaborado, por exemplo, para não plantar uma planta que não gosta de umidade em uma área com alto nível de lençol freático.

Na elaboração de uma planta do terreno, não só a paisagem e a localização dos edifícios são levados em consideração, mas também o que está fora dela. Então, perto de uma cerca feia erguida por vizinhos, você pode plantar trepadeiras ornamentais que escondem suas falhas. E se uma bela vista se abre do local, esse lado pode ser liberado de plantas altas. É melhor pensar sobre todos esses detalhes com antecedência e refletir sobre o plano, para que depois possam ser traduzidos em realidade.

De acordo com os regulamentos que estabelecem algumas restrições à construção de edifícios e plantio de plantas em casa de veraneio e canteiro de veraneio, a distância mínima recomendada da casa até o limite com o terreno vizinho é de 3 m, de edifícios para guarda de aves e pequenos animais - 4 m, de outros edifícios - 1 m, dos troncos de árvores altas - 4 m, de arbustos - 1 m.


Assista o vídeo: 9 Plantas Trepadeiras Lindas e Fáceis de Cuidar #1


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